Чтобы вырастить хорошо развитый, обильно и продолжительно цветущий куст розы и получить срез высокого качества, необходимо соблюдать определенные правила: правильно подобрать участок для посадки, посадить саженец, провести подкормку, полив, рыхление, вовремя укрыть розы на зиму и открыть весной, проводить необходимую обрезку, своевременно принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее формируются, дают больше цветов. В тени они растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, слабо цветут, поражаются болезнями и вредителями. Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание.

Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто поражаются грибными заболеваниями, а почва во время заморозков больше промерзает.

Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки. Можно выращивать розы на участке, который имеет вид амфитеатра с южной ориентацией.

Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают.

Нежелательны для роз возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80-120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м.

Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь.

Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов. Большое значение для роз имеет кислотность почвы. Почва для роз предпочтительна слабокислая (рН 6,0-6,5). Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расшелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

Размещение роз на приусадебном участке

При оформлении участка важно не только правильно выбрать место, но и подобрать такие сорта роз, которые украсят сад и будут радовать вас, создавая определенное настроение, разнообразием окрасок и форм цветка, обилием и продолжительным цветением, а также приятным и целебным ароматом.

Розы высаживают рядами, группами и одиночно. Размещение и густота посадки зависят от сорта и формы куста. Лучше всего их размещать в 2-3 ряда, чтобы было удобно ухаживать и укрывать их на зиму. Растения высаживают так, чтобы со временем кроны их сомкнулись, создав сплошную массу из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие розы флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые лучше сажать на расстоянии 35-60 см друг от друга, ремонтантные розы - на расстоянии 60-100 см, шрабы и полуплетистые - на расстоянии 1-1,2 м. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1-2 м у опор - арок, пергол, специальных решеток - или одиночно у крыльца или беседки. Хороши они и у ограды. Плетистые розы могут прикрыть не очень декоративный забор или иное ограждение и сделать его оригинальным и необыкновенно красивым, особенно во время цветения, а также благодаря многочисленным шипам на побегах и в какой-то мере неприступным. Миниатюрные розы хорошо смотрятся на переднем плане участка или в бордюре при посадке в зависимости от сорта на расстоянии 15-25 см друг от друга. Почвопокровные розы обычно высаживают, если необходимо озеленить трудные для обработки части участка, декорировать склоны или крупные камни. Сажают их в зависимости от ширины куста на расстоянии 80 см и более друг от друга.

Вблизи скамеек или мест отдыха, у дорожек хороши обычные штамбы из роз чайно-гибридных и флорибунда, высаженные на расстоянии 1,2 м, или плакучие, так называемые каскадные штамбы из плетистых и почвопокровных роз, растущие на расстоянии 1,8 м. Привитые на штамбы сорта должны обладать сильным приятным ароматом, иметь бутоны и цветки красивой, изысканной формы и окраски.

Размещение сада из роз на приусадебном участке зависит от вкуса и творческого замысла его хозяина. Перголу или решетку можно использовать не только для поддержки вьющихся роз, но и для раздела садового пространства на отдельные участки или для того, чтобы закрыть или задекорировать какие-то хозяйственные уголки, а также для создания зон отдыха. Ограждением могут служить большие кусты роз. Сад из роз или отражает стиль дома, или контрастирует с ним.

Если дом не очень привлекательный, его можно украсить вьющимися розами или создать рядом розарий, который своей красотой будет отвлекать внимание от дома. Если же архитектура дома удачна, то розы только дополнят и украсят его. Не обязательно делать сад из роз симметричным, что соответствовало бы дому классического стиля, “сельский” с вьющимися розами будет выглядеть более романтично.

Площадь розария может быть разной: совсем небольшой или довольно просторной. Важно найти правильное соотношение между площадью розария и размерами роз конкретных групп и сортов. Если площадь небольшая, разросшиеся парковые розы будут заглушать участок, и, наоборот, маленькие изысканные растения в большом пространстве будут казаться невзрачными.

Минимальная ширина дорожек должна быть приблизительно 1,2-1,5 м, если дорожка открыта с двух сторон, и 1-2 м, когда она примыкает к ограждению или стене.

Композиции маленького розария могут быть самыми разнообразными. Если площадь участка небольшая, то создать композицию можно перед фасадом. При этом если высаживают розы разных групп, то на заднем плане размещают вечнозеленые кусты или решетку с вьющимися розами, перед ними высаживают парковые розы, на их фоне - розы грандифлора, затем - чайно-гибридные и ближе к зрителю - розы флорибунда и миниатюрные. Перед такой композицией великолепно смотрится небольшая лужайка с почвопокровными растениями или из газонных трав.

Можно создать композицию розария, доступную для осмотра со всех сторон. Для этого участок делят на четыре одинаковых четырехугольника, в каждом из которых высаживают по одному сорту низких роз. А в центре размещают штамбовую, полуплетистую или вьющуюся розу. Здесь же можно соорудить небольшой фонтанчик. Четырехугольники следует оградить по периметру каменным бордюром или бордюром из низких или стриженых растений. Такая композиция близка к композиции старинного сада.

Можно создать сад в восточном стиле, разместив там небольшой водоем с кувшинками или другими водными растениями. Атмосферу восточной роскоши ему придадут кусты старинных сортов роз темно-красной и малиновой окраски с бархатистым оттенком лепестков. Плетистые розы для такого сада лучше подобрать белых, розовых и пурпурных окрасок.

Если позволяет площадь, то можно создать розовый сад определенного настроения, как бы заранее предусмотреть его эмоциональное влияние. Для этого делают радостную, праздничную композицию или, наоборот, успокаивающую, романтическую или лирическую.

Композиция успокоительного сада роз свободная, асимметричная, без прямых линий, красочная. Такой садик должен быть удален от шумных дорог, от дорожек где часто ходят. Его можно оградить высокими кустами, создавая атмосферу интимности, уединенности.

Цветовая гамма такого сада - сочетание холодных оттенков темно-зеленого с белым, розовым или фиолетовым. Нигде нет яркого цвета - ни в розах, ни в ограждении, ни в окраске предметов для отдыха. Цвета используемых предметов должны сочетаться с цветовой гаммой роз.

Романтический сад, как правило, небольшой и уютный. Для такого сада розы подбирают старинные, ароматные, изысканные по форме, приятной окраски: белые, бело-розовые, неяркие оттенки красного цвета. В ограждении романтического сада лучше использовать вьющиеся розы кремово-розовой, светло-желтой или бледно-розовой окраски.

Сад, поднимающий настроение, должен быть ярким и праздничным даже в пасмурную погоду. В нем обычно высаживают много роз ярко-красной, оранжевой, ярко-розовой, ярко-малиновой, желтой, золотистой, красновато-желтой пестрой, полосатой окраски. Иногда эту цветовую гамму уравновешивают высадкой нескольких сортов роз с белой окраской. Чтобы подчеркнуть яркость цветков, рядом разбивают зеленый газон. В таком саду великолепно смотрятся каскады, фонтаны, небольшие ручейки и водопады. Сверкающие на солнце капли воды усиливают праздничную атмосферу сада. Оформляя участок розами, подбирают сорта с разным сроком и продолжительностью цветения, учитывают окраску цветков, стремясь обеспечить непрерывность красочного цветения. Композиции роз можно дополнить другими цветущими растениями. Весной рядом с нежной зеленью роз хорошо смотрятся тюльпаны и незабудки, крокусы и рано цветущие сорта пиона, особенно с ажурной листвой. Чтобы подчеркнуть декоративные достоинства куста и цветков роз, создают оттеняющий фон из растений с необычной окраской листьев и хвои. На фоне пихт и голубых елей прекрасно смотрятся алые, оранжевые и розовые обильноцветущие сорта.Розы необходимо размещать подальше от высокоствольных растений и растений с большими кронами, создающими тень.При размещении роз учитывают сочетаемость или контрастность их цветовой гаммы. Хорошо смотрятся группы одной тональности и близких оттенков. Неудачными окажутся композиции роз с близкими по цветовому спектру красками. Розы нежных оттенков будут выглядеть блеклыми на фоне ярких цветков соседнего куста. Сиреневые, сероватые и фиолетовые тона могут “потеряться” рядом с красными цветками. Двухцветные сорта роз привлекают богатством оттенков и лучше всего смотрятся, когда растут отдельно от других.

Для создания многолетних красочных композиций из роз необходимо приобрести саженцы определенного качества и сортимента. К покупке саженцев следует подготовиться заранее, познакомившись с имеющимся ассортиментом. Важно узнать, к каким садовым группам относятся понравившиеся вам сорта роз, какой максимальной высоты они достигают, какова продолжительность их цветения, повторяется ли оно?

Саженцы роз могут быть привитые или на собственных корнях. Обязательно узнайте возраст саженца, а также, если он привитой, на какой вид подвоя делалась прививка, так как существуют подвои для выращивания роз в открытом грунте и более теплолюбивые - для выращивания роз в оранжерее.

При покупке следует выбирать молодые 1 - 2-летние саженцы, так как старые кусты приживаются плохо. Привитые розы такого возраста имеют мощную корневую систему подвоя, которая придает растению зимостойкость и жизненную силу.

Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому. Первые два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. Для образования хорошей корневой системы, розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе. Однако они имеют и некоторые преимущества: при их выращивании исключается свойственный привитым розам трудоемкий процесс постоянной вырезки отрастающей дикой корневой поросли от подвоя. При сильном обмерзании куста в открытом грунте для его выживания достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части.

В качестве корнесобственных в основном высаживают некоторые парковые и плетистые розы, потому что сорта остальных групп роз, особенно чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных, в средней полосе лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.

Если вы приобретаете саженцы с обнаженными корнями, то помните, что лучше их выбирать с 2 - 3 хорошими одревесневшими стеблями. Стебли саженца могут быть зеленоватыми, но ни в коем случае не сморщенными, так как это свидетельствует о его усыхании, что в дальнейшем приведет не только к его плохой приживаемости, но и к гибели. Саженцы должны быть здоровы, без пятен на стеблях и листьях, с хорошо развитыми корнями и находящимися в состоянии покоя почками.

Как сохранить саженцы до посадки

Приобретенные саженцы с обнаженными корнями следует продезинфицировать, окунув в раствор медного купороса (30 г на 10л воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 л воды). Если у купленного растения подсохли корни, опустите его на сутки в ведро с водой. Если посадка саженцев откладывается, корни растения необходимо обернуть мокрой тканью, а побеги - мокрой бумагой и завернуть саженцы в полиэтиленовую пленку. Тогда их в течение недели можно хранить в прохладном месте.

Если саженцы приобретены поздно осенью, когда уже поздно высаживать в открытый грунт, можно успешно сохранить кусты до весны следующим образом – прикопать купленные поздней осенью саженцы в ящике с мокрым песком и хранить в неотапливаемом, но и непромерзающем подвале до весны, слегка укоротив побеги, обрезав корни до 30 см и удалив все сломанные и сухие части побегов и корней. За зиму на корнях образуется каллус, из которого впоследствии разовьются корни.

Подготовка почвы

Состояние посаженой розы зависит от качества подготовленной почвы. Нельзя высаживать саженцы роз на старое место, так как почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями заболеваний. Молодые кусты чувствуют себя там плохо, болеют и часто гибнут. На таком участке слой почвы удаляют на глубину 50-70 см и насыпают свежий. Почва должна содержать удобрения - навоз и минеральные добавки. Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть до 70 см, а для корнесобственных не менее 50 см. Для посадки саженцев выкапывают траншеи или ямы шириной 45-50 см, дно которых рыхлят вилами и вносят перепревший навоз, садовый компост или торф. Затем насыпают слой садовой земли, очищенной от сорняков, который перемешивают с нижним слоем, а затем добавляют специально подготовленную землю с торфокомпостом, перепревшим навозом и минеральными удобрениями.

2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа, 1 пли 2 ведра песка в глинистую почву. 1 или 2 ведра глинистой почвы в песчаную, 2 стакана костной муки, 1-2 горстки суперфосфата. Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки. Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Если почва на участке насыпная и плодородная, то следует сделать двойную перекопку участка для того, чтобы слой почвы стал воздухопроницаемым. Для одиночных посадок делают ямы 50х50х50 см, а для групповых готовят почву по всей площади клумбы или рабатки, вынув сначала на 25 см (1 штык лопаты) верхний слой почвы и отложив его в сторону, а затем следующий слой (на 1 штык лопаты) или удаляют совсем, или смешивают с первым. Далее почву готовят, как описано выше, и в конце удобренную землю перемешивают с отложенным верхним слоем и поливают. Почву лучше всего готовить с осени, если посадка будет производиться весной, но можно и за месяц до посадки.

Посадка роз

Сроки посадки определяются климатическими условиями. В средней полосе сажать розы можно осенью и весной. При весенней посадке растения быстро идут в рост, дают новые побеги и листья часто в ущерб еще не успевшей развиться корневой системе. В результате они отстают в росте на две недели и нуждаются в повышенном внимании.

Наилучшее время для посадки роз с обнаженной корневой системой в средней полосе России - осень, с 1 сентября до 10 октября, до наступления постоянных заморозков.

Растения осенней посадки требуют укрытия на зиму, но развиваются активнее весенних, так как уже через 10-12 дней после посадки у роз образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов успевают закалиться и окраситься в бурый цвет. Такие растения хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии и весной у них активно развиваются корневая и надземная часть, вследствие чего формируется сильный, хорошо развитый куст. Цветут они одновременно с кустами, уже имевшимися в насаждениях.

Однако в местностях с суровыми зимами розы лучше высаживать весной. Оптимальное время для посадки роз весной в средней полосе России - с 20 апреля до 20 мая, когда почва прогреется до 8-10 град. C.

Подготовка саженцев к посадке

Посадку роз лучше проводить в пасмурные, тихие дни, ближе к вечеру. Почва при посадке не должна быть мерзлой или сырой. Перед посадкой привитые саженцы подрезают, удаляя поврежденные, слабые и подсохшие побеги, бутоны и плоды. На сильных побегах оставляют по 4-5 глазков, а на менее сильных по 2-3. Корни подрезают слегка, удаляя только поврежденные и поломанные. Срезы следует хорошо замазать садовым варом. Затем саженцы с открытой корневой системой на 10-12 часов погружают в воду или раствор гумата натрия.

Чтобы у подготовленных к посадке саженцев не подсыхали корни, их следует окунуть в глиняную болтушку (1 часть глины и 1/2 часть навоза разбавляют водой до сметанообразного состояния), которая предохранит корни от высыхания и обеспечит в первое время после посадки питанием. Затем корни надо обернуть мокрой мешковиной.

Посадка роз осуществляется двумя способами.

Наиболее распространен первый способ . На дно приготовленной заранее ямы насыпают бугорком почвенную смесь, саженец ставят в центр, а корни, расправляя, размещают по краям. После этого начинают засыпать их мелкой почвенной смесью, стараясь не повредить корни, кору и место прививки, уплотняют почву руками, а затем приминают ногой. Растение располагают в яме таким образом, чтобы место прививки после полива и осадки почвы находилось на 3-5 см ниже уровня почвы. При слишком глубокой посадке место прививки окажется в холодном слое почвы, рост растения затормозится, в верхнем более прогретом слое начнут образовываться от места прививки новые корни, и роза станет корнесобственной. После посадки саженец обильно поливают (1,5-2 ведра воды на яму), а затем, когда вода впитается, саженец окучивают влажной рыхлой землей на 20-25 см. Если посадку проводят осенью, то растение так и оставляют до весны. Весной после прорастания почек и появления ростков длиной 2-3 см растения разокучивают и обильно поливают. Необходимо внимательно следить, чтобы в период приживаемости растений почва не пересыхала.

Второй способ посадки называется “мокрый”, так как в подготовленную яму наливают ведро воды (лучше с растворенной в ней таблеткой гетероауксина). В центр ямы устанавливают саженец и постепенно засыпают его корни почвенной смесью. Такая посадка считается более щадящей для корневой системы растения. Корни повреждаются меньше, а земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями. Затем почву слегка уплотняют. Полив после посадки не требуется, однако, если земля просела, следует слегка поднять саженец и досыпать землю. Окучьте саженец землей. Посаженые растения надо притенить на 10 дней. Полив повторяют через 2 дня, а затем почву увлажняют уже по мере ее высыхания.

Плетистые розы высаживают поглубже. Их плети обрезают на высоте 30-35 см, корни слегка укорачивают, стараясь таким способом привести в соответствие надземную и подземную части растения. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. При посадке обязательно предусмотрите место для укладывания плетей при укрытии на зиму. Корни в яме располагают так, чтобы они были размещены в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, да и побеги растения будет удобно подвязывать.

Иногда бывает необходимо пересадить куст розы с одного места на другое. Это делается поздней осенью или ранней весной. Стебли укорачивают, листья и цветки срезают, и растение осторожно выкапывают. Вынуть куст из земли можно двумя способами: при работе вдвоем куст постепенно приподнимают с двух сторон вилами, или, если этим занимается один человек, то куст окапывается лопатой со всех сторон на расстоянии примерно 25 см от центра куста, а затем осторожно переваливается на тачку. Лучше высаживать розу сразу же: если время посадки откладывается, то земляной ком укрывается и поддерживается во влажном состоянии.

Розы нуждаются в тщательном уходе, который включает обрезку, формирование растений и вырезку дикой поросли у привитых растений, полив, рыхление почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, подкормки, а также меры профилактики и борьбы с вредителями и болезнями.

Особенно интенсивный уход производится за молодыми растениями в первый год, так как он определяет дальнейшее развитие растений.

Обрезка и формирование растений

Формирование. У молодых саженцев для получения хорошо развитого симметричного куста проводят формировку, для чего молодые побеги прищипывают при появлении 4-го листа. В первый год после посадки для лучшего развития растений у них удаляют все появляющиеся бутоны, выщипывая их, когда они достигнут величины горошины. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность растению зацвести. Если же побеги и бутоны не прищипывать, то после цветения растение остановится в росте до осени, будет слабо развито и плохо сформировано, что может снизить его зимостойкость. В прищипке не нуждаются плетистые, полуплетистые, почвопокровные и парковые розы. У взрослых растений рост побегов также задерживают прищипкой. Побеги, загущающие куст, особенно его центр, удаляют полностью.

Обрезка является главнейшим условием для интенсивного роста и обильного цветения садовых роз. В отличие от дикорастущих роз садовым розам она необходима, и проводят ее ежегодно. В результате обрезки старые ветви уничтожаются, усиливается образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы.

По времени проведения различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезки, а по степени обрезки растений: сильную (короткую) - на уровне 3-4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) - на уровне 5-7 почек и слабую (длинную) - на уровне 8-12 почек.

Весенняя обрезка является основной и необходима для формирования куста, обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков, хорошо развитых побегов замещения. Летней обрезкой регулируют цветение. У сортов, повторяющих цветение, летом после окончания первого цветения срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращенной наружу от куста. При этом экономятся вещества, которые растение затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветущих побегов. В период летней обрезки удаляют также побеги, загущающие центр куста. Так называемые “слепые” побеги, без цветков, и сильные “жировые” побеги, не имеющие цветков или образующие слаборазвитые цветки, обрезают наполовину, и тогда на них образуется один или два нормальных цветущих побега с качественными цветками. Для регулирования сроков цветения применяют прищипку побегов в период начала бутонизации, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1-2 боковых побега, которые зацветают на 20-25 дней позже обычных. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, так как их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов.

Осенняя обрезка проводится перед зимним укрытием роз. Вырезают слабые и больные, растущие невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву.

Весной после удаления всех погибших частей растения до первой неповрежденной почки приступают к основной обрезке. При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только данной садовой группы, но и отдельных сортов, а также их назначение.

На кустах выбирают 3-5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные - слабые, растущие внутрь куста, загущенные - вырезают. Оставленные побеги укорачивают.

Розы, у которых цветочные почки заложены в верхней части побегов, не обрезают совсем или обрезают очень незначительно (так называемая длинная обрезка). Если же цветочные почки распределены по всей длине побега, применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста.

Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, слабых и поврежденных ветвей. Оставленные побеги укорачивают лишь слегка. У плетистых роз оставляют 5-6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы осенью обрезают. Побеги ремонтантных роз и роз грандифлора укорачивают на половину их длины, оставляя 5-7 почек (средняя или умеренная обрезка).

У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз оставляют 3-4 нижние хорошо развитые почки (короткая или сильная обрезка).

Сильную обрезку чайно-гибридных роз производят при выращивании их в качестве срезочной культуры, при этом у роз формируются сильные длинные неразветвленные побеги с одиночными крупными цветками. Сильнорослые сорта обрезают не очень коротко. Слабые, плохо перезимовавшие растения, обрезают сильнее. У миниатюрных роз для образования большого количества цветоносных побегов удаляют только отмершие или поврежденные части и отцветшие соцветия с 1-2 листьями.

Обрезку выполняют острым секатором, так как древесина у роз довольно нежная. Тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный, плохо заживающий срез, в который затем попадает инфекция, поражающая древесину. В результате побег отмирает. Толстые сучья выпиливают пилой-ножовкой. Для более быстрого роста и образования цветков срез делают над развитой, набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. Срез делают наклонно, чтобы попавшая на него вода могла стечь и место среза не стало очагом инфекции. Обрезку лучше проводить в тихий солнечный день, а не в дождливый или туманный. Стебли укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Обрезку обязательно ведут на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста, напоминая чашу, был свободен для доступа солнца и воздуха. Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать образованию сильных и здоровых побегов. При обрезке надо обязательно дезинфицировать режущий инструмент в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывать садовым варом. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10л воды).