Дом своими руками

https://nepropadu.ru/blog/asylum/395.html
Дом своими руками.
Устройство убежища – 02 сентября 2010, 21:57
Речь пойдет не о землянках, а о том как быстро и недорого, из природных материалов построить дом. Некоторые постройки будут под силу даже женщинам. Ведь неизвестно когда будут перемены и где мы окажемся, а цемент и кирпич с собой не попрешь.

МАЗАНКА, здание, построенное одним из древнейших способов, при котором для возведения стен деревянные жерди или переплетенные ветки (плетень) обмазываются слоем влажной глины или земли. Преимущества такой постройки заключались в доступности материалов, простоте возведения и ремонта, недостатки — в незначительной механической прочности и невозможности возвести здание больших размеров. Эта технология применялась либо самостоятельно, либо для заполнения промежутков в дощаных стенах.
Монолитные саманные стены. Саман не токсичен, полностью регенерируем, благодаря значительной термической массе он может использоваться в системах пассивного солнечного отопления. Этот метод строительства является наиболее естественным из всех существующих. Строитель просто ваяет дом как скульптор и здание естественно вписывается в окружающий пейзаж, являясь истинным творением органической архитектуры. Материалы смешиваются до консистенции теста и затем используются для строительства толстых (до 60 см) стен для создания монолитного строения. При строительстве не применяются опалубки, трамбовки, цемент, блоки или кирпичи геометрических форм, позволяя строителю создавать органические архитектурные формы с включением: искривленных стен, арок, ниш. Они создаются подобно скульптурной композиции. Типичные дома, построенные в этой технике имеют красивые криволинейные стены и множество скульптурных деталей. Техника строительства легка для обучения. Большинство людей очень быстро приобретает необходимые навыки. Саман очень стоек к выветриванию и может противостоять длительным периодам дождей. Тем не менее, не следует пренебрегать свесами кровли, защищающими стены от увлажнения дождевой водой. В ветреных районах необходимо наружное оштукатуривание земляных стен цементно-песчаным или известковым раствором. При возведение монолитных саманных стен достаточно трудоёмок процесс приготовления глиносоломенной смеси. Трудоёмкость можно значительно снизить применив для смешивания компонентов любой мотоблок.
Приготовление самана. Технология достаточно проста.
На участке, выбранном для смешивания компонентов, раскладывается тонким слоем солома которая затем рубится и смешивается с почвой за несколько проходов мотоблока. Материал периодически поливается водой из шланга. Процесс продолжается до получения однородной массы. Количество соломенной сечки в смеси зависит от жирности почвы.
1. Набивной саман. Возвести каркас здания (деревянные столбы, количество зависит от формы дома), учитывайте дверные и оконные проемы. Ширина стен в суровых климатических условия должна быть не меньше 50 см. Соединить столбы опалубкой (поперечными широкими досками) на высоту 60-100 см. с внутренней и внешней стороны дома. В образовавшееся пространство между досками укладывать солому, смешанную с глиняным раствором (глина смешивается с водой до состояния жидкого киселя) и хорошо утрамбовывать по мере укладки. Как только дойдете до верха опалубки, опалубку снимать и прибивать выше, снова набивая ее соломенно-глинянной смесью, и так до предполагаемого потолка. Сохнуть таким стенам от 1,5 до 3 месяцев. Если погода сырая, нужно топит печь в доме. Стены после высыхания обмазываются глиной. Пока сохнут стены возведите потолок и крышу. 2. Строительство стен дома из легкого самана: 80% солома 20% раствора (глины, извести, цемента).
Солому можно использовать очень длинную для получения эффекта микроармирование стены. Главными недостатками технологии легкого самана считается большие трудозатраты, но убрать большую часть трудозатрат можно при использование технологии проливки соломы раствором, предварительно уложив солому в скользящею опалубку между каркасом, но в качестве скользящей опалубки использовать пластмассовую сетку с мелкими ячейками. Допускается некоторый перерасход раствора, но это лучше чем в ручную смешивать солому и глину в яме а потом подавать на высоту. Сетка необходима для контроля качества проливки слоя соломы и быстрейшему уходу избыточной влаги из стены. Опытным путём можно определить количества необходимого раствора и толщину слоя проливаемой соломы. Толщину стены из соломы считаю можно сделать 60 см, при чём силовой каркас здания должен быть внутри здания и ширина проема составлять 1 метр толщина бревна 18-20 см, и горизонтально каждые 50 см делать армирование из тонких брусков что предотвратит проседание глиносоломенной смеси в стене после высыхания, а снаружи только тонкие конструкционные бруски 5*5 для создания ровной лицевой стены здания и временного крепления к ним скользящей опалубки. При укладке соломы её сразу надо уплотнять, и потом проливать раствором.
Данный метод будет намного менее трудоёмким при строительстве дома из легкого самана, фундамент делать столбчатый под несущий силовой каркас дома ( брёвна установленные вертикально) промежутки засыпать мелким щебнем на глубину 90 см, а вверху сделать легкую стяжку.
Землебитные дома. Состав грунтомассы (в %) по объему: 1-гравий (3...7 мм) — 4; 2-песок — 58; 3-пыль (мелкая земля) — 20; 4-глина — 18. Органические примеси не добавляются. Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную передвижную опалубку слоями по 12...15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 1.5 до 10...12 МПа. Так же стены можно складывать из землебитных блоков или из мешков с землей. Если вы строите дом-купол, то по мере приближения к потолку ширина стен уменьшается.

продолжение:
По поводу фундамента: Фундамент. Основание дома может быть естественным и искусственным. Естественное основание — основание, на котором закладывают фундамент здания без его укрепления. Если его укрепляют (например, подсыпая песок), то это искусственное основание. Наилучшим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания:
скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на поверхности; хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта; песчаные грунты легко вынимаются, хорошо дренируют воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине 40...70 см; глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а, замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент нужно закладывать на расчетную глубину промерзания; суглинки и супеси — смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат 10...30% глинистых частиц, а супеси — 3...10%. Суглинки и супеси занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лесс, относящийся к группе суглинков, который при намокании сжимается, так как имеет большое количество пор. Фундамент всегда кладется строго горизонтально. При отсутствии современных материалов можно поступить так фундамент из больших камней (валунов), поставить их как можно плотнее друг к другу, поставить опалубку. Потом засыпать мелким гравием, щебнем, галькой, ракушечником и пр. и залить вязкой глиной. Дать хорошо просохнуть. Если дом каркасный, сразу до засыпания гравием, установить столбы опоры и засыпать и заливать уже после. Это даст жесткость всей будущей конструкции дома. Если есть возможность то рекомендуется сделать гидроизоляцию фундамента(с внешней стороны укрыть полиэтиленом, цементом или обожженной глиной) Для опалубки фундамента можно использовать осину и потом не убирать ее. Если в доме не предусмотрен подпол, то фундамент можно делать по всей площади дома.
ПОЛ.
1. Деревянный – сначала делается сетка из брусков или тонких бревен, потом на неё набиваются гладкие доски. После чего пол зашкуривается и по возможности красится. 2. Глиняный а) каменный фундамент обмазывается слоем глины в 3-5см. После высыхания промазывается раствором жидкой глины, для закупоривания всех появившихся трещин.; б) пол обмазывается густой глиной, и в глину заглубляются камни гладкой и желательно плоской стороной вверх, после все аккуратно замазать мягкой глиной (получится вроде плитки); в) так же как и с камнем только с обожженной глиной, гладкой, без острых граней стороной наверх. 3. Земляной – мягкая чуть влажная земля без камней и прочего мусора, просто утрамбовывается на полу.

https://www.mirodolie.ru/node/456
печь из самана, уличная

В прошлом году заходили к нам в гости знакомые из "Светлого". Один из них рассказал как можно быстро сделать уличную печку из глины. Чем я и занялся. А делается она действительно просто:

1) Привез пару-тройку тачек глины, и пару охапок соломы/сухой травы. Еще запасся лейкой воды.

2) Сделал мешок и набил в него траву. Наверное лучше взять тканный мешок. Свой я сделал из остатков Изозпана-Д - фактически полиэтилен.

3) На землю накидал глину, сделал "фундамент". Утрамбовал. На него положил мешок (он получился вытянутый). "Фундамент" выступает за края мешка сантиметров на 10.

4) Вокруг мешка проложил травой, кроме "переда" - там открытая топка. Потом насыпал на траву глину и поливал водой. Далее руками все перемешивал, утрамбовывал. Толчина стенок - не менее 10 см.

5) Повторял п.4 пока не закрыл глиной весь мешок. В "потолок" положил несколько палок для надежности свода. Получилась вот такая полукруглая печка.

Денек она у меня простояла, а потом (хочется поскорее что-нибудь в ней испечь!) поджог мешок внутри печки. Печика конечно вся мокрая, но трава внутри полиэтиленового мешка была сухая - горела хорошо. После того как все внутри выгорело, свод стал крепким.

Потом я начал протапливать ее дровами. Гореть ни в какую не хотело. Проковырял в "попе" печки дырочку для тяги. Потом воткнул в нее картонную трубку, оставшуюся от Изоспана (вот никак не доходили руки ее выбросить/сжечь!), и обложил ее глиной. Тяга пошла!

Придумал из досок заслонку, которую обмазал глиной. Но по хорошему надо найти чугунную - заслонка все-таки сгорела (когда отвалилась глина). Так протапливал ее еще день.

На третий день, несмотря на то, что снаружи печка была еще мокрая, внтури было уже сухо. Заложил пару-тройку дров, и потом Оля попробовала на оставшихся углях испечь на сковородке оладушки, и поставила горшочек с картошкой и другими овощами. Для оладушек было конечно не очень горячо, но горшочек удался на славу! Надо еще конечно навесик сделать над печкой. Хочу еще сделать большую печку, тоже уличную.

Дом своими руками 2 - цемент своими руками.
Устройство убежища – 07 сентября 2010, 00:19
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней» (Ветхий завет, Бытие, 11-3)

Данный материал является логическим продолжением статьи о самане и публикуется как продолжение к статье daMIR'а с его разрешения ;).

Речь у нас пойдет не о домах и об убежищах, а об использовании «нанотехнологий» в строительстве — о строительных смесях и бетонах. В основном конечно о строительных смесях, т.к. бетон это строительная смесь с наполнителем.

Для начала о паре вещей, на которые мало кто обратил внимание в статье daMIR'а. А именно «трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта», «если к землебиту добавить 1-2 мешка цемента то стоять будет вечно» и одному не напечатанному комментарию моего коллеги (озвученному в беседе) который посоветовал добавлять немного перепревшего навоза в саман.

Дело в том что во всех этих случаях применялась добавка связующего вещества (неорганического или органического), которые значительно повышали влагостойкость и прочность стен из самана. А о крепости строительных смесей на основе извести можете судить сами на примере Римского Колизея – там камни соединены подобным раствором.

Ну а теперь собственно к делу.

Честно говоря я хотел начать изложение с ОФИЦИАЛЬНОЙ истории цемента и предложить использовать после БП промежуточный результат данной эволюции. Но позавчера я посмотрел 4 серию цикла «История. Наука или вымысел» под названием «Алхимия пирамид» и это перевернуло все мои мысли.
В данном фильме рассказывается о гипотезе французского химика Иосифа Давидовича, подтвержденной группой исследователей российской академии наук о том что пирамиды были построены из бетона (искусственного камня – т.е. цемента с наполнителем, прошу не путать с портландцементом). Если Вы не сможете посмотреть этот фильм ознакомится с гипотезой можно например здесь, здесь или здесь. В фильме и статьях подробно описываются доказательства этого.

Но…

Весь сыр бор из за того что современная технология производства цемента (портландцемента) требует достаточно сложных промежуточных технологий для создания температур обжига около 1450 градусов, что не возможно было в древнем Египте. Давидович предположил, что египтяне использовали ХОЛОДНУЮ технологию цемента (то есть смесь из природных материалов не обжигалась, но также под воздействием воды превращалась в камень) и назвал ее геополлимерный(указывая что в состав входят и менеральные и органические вещества) цемент, он даже ее продемонстрировал.

ВОТ ОНО –думаю. Найду рецепт и все будет ГУД.

Но не все так просто – свой рецепт Давидович не раскрывает, кто либо другой рецепт этот особо не ищет – по причине того что дешевле портландцемента вряд ли что-то будет, а исследования требуют денег. В этом заинтересованы только историки. Да и материалы для изготовления геополимерного цемента будут гораздо дороже чем для современных цементов.

Короче рецептуры именно Давидовича в открытых источниках нет. Дошло до того что некоторые личности с физикохимическим образованием утверждают что сама идея цемента с основным вяжущим веществом не подвергаемым термической обработке – абсурдна. Оставим это на их совести — это не моя цель. Моя цель найти легко доступный аналог портландцемента.

Сам же приведу для начала рецепт египетского бетона от других египтологов, которые независимо от Давидовича пришли к «бетонной гипотезе» египетских пирамид:
1) 5% ила из Нила, 5% пыли известняка остальное известняковым гравием. Растирали известняк до состояния пудры. В качестве связующего египтяне использовали речной ил.
2) Поваренная соль, зола, дробленый известняк и известь. Соотношение не приводится но думается мне что аналогично первому рецепту сам известняк должен быть не просто измельчен, но и в нем должна присутствовать известняковая пыль. А зола и соль как сможете прочитать далее и сейчас добавляются в цементы в ничтожных количествах для изменения свойств цемента.

И пару простеньких БПшных рецептов:
Есть такая книга «Энциклопедия забытых рецептов» 1994 года выпуска, и хотя в ней собраны рецепты кустарей и ремеслиников конца 19 начала 20 века, некоторые вещи возможно использовать и после БП. Залез в раздел цементов и нашел там рецепт водостойкого белого цемента для БП: 75% мела + 25% обожженного до красного каления каолина. И все. По мне так не сильно затратно – меловые горы в природе существуют, а каолин (белую глину) вполне реально заменить другой обожженной глиной.
Плиний (Древний Рим) приводит состав гидротехнического бетона из извести, пуццоланы(горные породы, состоящие из рыхлых продуктов вулканич. извержений пепла, пемзы и др. в СССР месторождения П. и трасса имеются па Сев. Кавказе (г. Нальчик), в Крыму (гора Карадаг) и Армянской ССР) и битого туфа в пропорции 1:2:1

А что же нам делать, если нет рядом ни Нила ни меловых гор. Наши предки, например, в цемент добавляли толченый чеснок или белок яйца. Я сначала думал, что это сильно затратно, но как оказалась органического связующего возможно добавлять всего около от 0,1 до 1 процента от общей цементной массы для увеличения прочности, если оно вводится параллельно с неорганическим.

Поэтому после всего прочитанного я решил наплевать на историю цемента и попытаться изучить закономерности составления цементных смесей. Что из этого получилось судить вам.

Для начала определился с требованиями — строительная смесь после БП должна удовлетворять следующим требованиям:
• Доступное сырье, отсутствие дорогих/редких или сложно получаемых компонентов.
• Достаточно простая технология производства
• Прочность современного портландцемента для меня не нужна. И хотя даже сейчас стоят здания «на яйце», отковырять от стены которых кусок цемента не совсем легко. Такая крепость без соблюдения сложной рецептуры не достижима. Да и нужна ли? Посмотрите на настоящие камни египетских пирамид – скажем честно — крошится. И кстати если вы откроете любой учебник по бетону, то там написано что такие параметры бетона как прочность, водоустойчивость и т.д. ВО МНОГОМ зависят от наполнителя (гравия, керамзита и т.д.), а не только от цемента.

Определим, что именно называем цементом — порошкообразный строительный вяжущий материал, который — обладает гидравлическими свойствами. То есть при взаимодействии с водой или другими жидкостями цемент образует пластичную массу (цементное тесто), которая, затвердевая, превращается в камнеподобное тело.

Для начала немного теоретической части, естественно не моей, и кстати большая половина касалась штукатурки. Но сами знаете «муж да жена – одна сатана».

Вяжущие материалы в зависимости от происхождения подразделяются на неорганические — известь, гипс, цементы, растворимое стекло и органические — битумы, дегти и смолы.
Добавки к вяжущим — материалы, добавляемые к растворам для ускорения или замедления твердения вяжущих, а также специальные добавки.

Неорганические гидравлические вяжущие смеси, которые нас могут заинтересовать это известково-шлаковые, известково-пуццолановые(вулканические), известково-зольные вяжущие и гидравлическая известь.

В зависимости от свойств добавок их можно разделить на следующие группы: активные минеральные добавки; поверхностно-активные добавки; добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих.

Активными минеральными гидроизоляционными добавками называют природные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонкоизмельченном виде с известью-пушонкой и затворении водой образуют тесто, способное после твердения на воздухе продолжать твердеть и под водой.
Активные минеральные добавки применяют при производстве различных видов цемента для экономии его расхода и расхода других вяжущих при приготовлении раствора и для придания растворам гидроизоляционных свойств.
К природным активным минеральным добавкам относятся породы осадочного происхождения
— диатомиты — твердые породы, состоящие преимущественно из скопления микроскопических панцирей диатомитовых водорослей и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии; — трепелы — горные породы, состоящие из микроскопических, преимущественно округлых, зерен и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии;- опоки — уплотненные диатомиты и трепелы;- породы вулканического происхождения;- пеплы — породы, содержащие алюмосиликаты и находящиеся в природе в виде рыхлых, частично уплотненных отложений;- туфы — уплотненные и сцементированные вулканические пеплы;- пемзы — камневидные породы, характеризующиеся пористым губчатым строением – ил (и хотя это органика, это я сам воткнул сюда, т.к. это единственное что представляю как выглядит и где искать ;) )

К искусственным активным минеральным добавкам относятся:- кремнеземные отходы — вещества, богатые кремнекислотой, получаемые при извлечении глинозема из глины;- обожженные глины — продукт искусственного обжига глинистых пород (керамзита, глинита, цемянки) и самовозгорающиеся в отвалах пустых шахтных пород (глинистых и углистых сланцев);- топливные золы и шлаки — побочный твердый продукт, образующийся после сжигания при определенной температуре некоторых видов топлива, в составе минеральной части которых преобладают кислотные окислы;- доменные гранулированные шлаки — кислые и основные, получаемые при выплавке чугуна и превращаемые в мелкозернистое состояние путем их быстрого охлаждения
(Примечание: а по мне после БП проще всего размельченный кирпич, тем более понятно где его брать или пережженная глина)

Поверхностно-активные добавки — это преимущественно органические вещества, способные изменять связь между водой и поверхностью частиц вяжущего. Тут было мно че написано не понятного – не буду приводить, просто сажу что можно поэкспериментировать с мылом или спиртом – теоретически их не большая прибавка может ОЧЕНЬ сильно изменить свойства цемента.

И наконец добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих веществ
Для замедления схватывания гипса применяют следующие замедлители: водный раствор животного клея (мездровый, костный) 10%-ной концентрации, гашеную известь, щелок.
Водный раствор клея вводят из расчета 0,2-0,5% (на сухое вещество) от массы гипса; это удлиняет срок схватывания на 20-30 мин. В летнее время ввиду склонности к загниванию эту добавку готовят из расчета не более трехдневной потребности.
Гашеную известь вводят в количестве 5-20% от массы гипса -время схватывания гипса замедляется на 15-20 мин.
Щелок вводят в растворы в количестве 1-2% массы гипса.

Возможно добавление еще и органических вяжущих материалов — вещества орг. происхождения, способные переходить из пластич. состояния в твердое или малопластичное в результате полимеризации или поликонденсации. По сравнению с минер. вяжущими материалами они менее хрупки, имеют большую прочность при растяжении. К ним относятся продукты, образующиеся при переработке нефти (асфальт, битум – сложновато будет сделать), продукт термич. разложения древесины (деготь – намного более интересно). (Ил я перенес на верх, хоть и не научно – зато более реально). И те же небезызвестные: толченый чеснок, белок яйца, навоз и т.д.

Ну и наконец — Практические советы или несколько частностей о вяжущих материалах:

Глина. — это мягкая, мелкодисперсная разновидность горных пород. При разведении водой образует пластичную массу, легко подвергающуюся любому формообразованию. При обжиге глина спекается, твердеет и превращается в камневидое тело, а при более высоких температурах обжига расплавляется и может достичь стекловидного состояния.
Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета. Служит вяжущим материалом для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурке, изготовлении кирпича, глинобитных стен, глиносоломенной кровли и других работах.
Глина имеет свойство впитывать воду до определенного предела, после которого она уже не в состоянии ее впитывать или пропускать через себя. Это свойство глины используется для создания насыпных гидроизоляционных слоев.

Гипс. Сырьем для получения строительного гипса служит природный гипсовый, или, как его часто называют, алебастровый камень. Залежи гипсового камня имеются во многих районах страны. Изготавливается путем обжига и помола или помола и обжига.
В зависимости от условий термич. обработки, скорости схватывания и твердения гипсовые вяжущие материалы могут быть:
1) быстросхватывающимися, быстротвердеющими и низкообжиговыми (т-ра обжига 110-190°С). К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-пуццолановое (вулканические) вяжущие.
2) медленносхватывающимися и медленнотвердеющими высокообжиговыми (т-ра обжига 600-900°С). Ангидритовые вяжущие используют после совместного помола с катализаторами твердения- известью, обожженным доломитом и др. Гипсо-во-ангидритные вяжущие материалы применяют для изготовления панелей, перегородок, плит, стеновых камней, архитектурно-декоративных изделий, моделей и форм в фарфоро-фаянсовой и керамич. пром-сти, ортопедич. корсетов и др.

Известь. Известь и микробов убивает, и воздух от вредных аэрозолей очищает лучше всяких кондиционеров с фильтрами.
Процесс производства извести не трудный, но для него нужна печка и уголь. Процесс выжигания происходит при температуре от 800 и выше. На дровах такой режим трудно создать. В обыкновенной домашней печке за одну топку можно выжечь килограмм-полтора сырья. Из него получится после гашения примерно полведра известковой сметаны или ведро извести для побелки.
В среднем печку топят пять-шесть месяцев в году. Нетрудно подсчитать, сколько можно выработать за отопительный сезон. Хватит на добрую стройку.
Сырьем для производства извести служат известковые камни. Отличают их от простых камней тем, что они легче бутовых камней и гранита и на вид серо-голубого цвета. Легко царапается металлическими предметами. И самое главное, если на них капнуть кислоту, то они начинают шипеть и пениться, но это концентрированную кислоту – ее после БП достать согласитесь сложно. Поэтому могу рассказать для поиска еще вот что: известняк осадочные породы, которые образовались уплотнением осадков мировых океанов. Поэтому при ударе молотком они раскалываются слоями И еще такими камнями очень часто делают железнодорожные насыпи. Иногда такой щебенкой делают поверхностную обработку автодорог. Если в вашей местности есть завод по производству силикатного кирпича, то вообще отлично. Это производство использует то сырье, которое вы ищите. Думаю, что способ «приобрести» камни с завода вы найдёте.
Процесс выжигания такой: уголь должен быть просеян на сите с ячейкой 10 на 10 мм. Известковые камни не толще 20 мм, 10-15 мм — ещё лучше. Большие камни легко долбятся молотком, по слоям.
Растапливаете печку. Засыпаете ведро угля, когда хорошенько разгорится, разровняйте топку кочергой, насыпьте еще полведра угля. После этого начинаете закладывать сырьё на уголь, раскладывайте равномерно в один слой, после этого дайте печке снова разгореться, после этого засыпьте полведра угля так, чтобы сырьё накрылось. После этого возьмите пару совков того угля, что отсеяли (пыли) и насыпьте сверху, чтобы жар продержался до утра. Утром можете начинать вынимать.
Выемку лучше делать специальными клещами. После того как камни вытащили, осмотрите их. Хорошо отожженные камни белого цвета и гораздо легче сырья.
Затем известь следует разгасить. Процесс гашения ведут на улице. В металлическую посуду надо залить воды, а затем туда понемногу сваливают полученную продукцию. Разложение извести идет очень бурно, поэтому следует быть очень осторожным.
Через пару дней известь готова к применению. Погашенная известь превращается в тесто, которое можно хранить много лет. От продолжительного хранения свойства извести могут даже улучшиться. Для получения вяжущего раствора известковое тесто смешивают с песком. Такой раствор используют при кладке фундаментов под печи, дымовых труб высотой до 4-5 м и применяют для оштукатуривания стен домов и печей.

Для повышения водостойкости известковых растворов, в них вводят тонкомолотые обожженную глину, бой кирпича или вулканические породы (пепел). При тонком подборе рецептуры можно получить изобретенную в 1756 году англичанином Д. Смитом гидравлическую известь. Получаемую обжигом известняка с глинистыми примесями — продукт умеренного обжига (не до спекания) мергелистых известняков (мне к сожалению это ничего не говорит), содержащих от 6 до 20 % глинистых примесей. Гидравлическая известь имеет свойство затвердевать не только на воздухе, но и в воде.

В конце статьи хочу привести метод выяснения оптимальной пропорции компонентов бетона.
В основе его лежит метод подбора состава бетона по абсолютным объемам, который предполагает полное отсутствие пустот при приготовлении бетонной смеси.
Все что нам потребуется это — ведро, литровая банка и, собственно те наполнители, из которых будет состоять бетон, как правило, это щебенка, цемент, песок, и вода.
Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.
Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.
Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.
Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.
Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.
Заметим, что за прочность бетона на сжатие отвечает, в основном щебень, поэтому от качества щебня будет зависеть и прочность бетона. В результате использования щебня, мы улучшим такие характеристики как: прочность, долговечность, понизим усадку и ползучесть бетона, а также сэкономим цемент – самый дорогостоящий компонент в составе бетона.
Мелкие заполнители отвечают за прочность бетона на сдвиг, для этого они должны равномерно и плотно заполнить пустоты между зернами щебня.
Что касаемо раствора для укладки кирпича или камня, то методика аналогична, но меряем только песок цемент и воду.

И наконец, все это ТЩАТЕЛЬНО перемешиваем – это и есть секрет удачных строителей.

В самом конце скажу, что как сами уже догадались я не все это сам придумал – источников было ОЧЕНЬ много, поэтому могут быть ошибки. Но моей главной целью было показать, что в случае необходимости замену цементу можно придумать и показать возможные направления поиска, как сказал один из коллег, когда все наладится ;)