МОУ "Подгоренская основная общеобразовательная школа"
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ЖЕНСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА

СЕЛА ПОДГОРНОЕ

Выполнила Балашова Яна

Учащаяся 9 класса

Руководитель Генераленко

Татьяна Александровна

Учитель географии и истории
2007 год
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ЖЕНСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА СЕЛА ПОДГОРНОЕ.

1. 
   Женский костюм – загадочный экспонат школьного музея.
   

2. 
   Женская одежда с. Полгорное Белгородской области Валуйского района – частица культурного наследия Белгородско-оскольского этнографического района.
   

3. 
   Подростковая одежда, её особенности.
   

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
IV. ЛИТЕРАТУРА.

В настоящее время никому не секрет, что музей является хранилищем памяти исторического прошлого наших предков.

Вот и в нашей школе в 2005 году был открыт такой замечательный уголок, рассказывающий нам о быте, культуре и духовной жизни народа, проживающего на территории края.

Являясь членом объёдинения «Активисты школьного музея» при составлении классификации экспонатов я заинтересовалась одним из них – женским костюмом, в котором ходила моя прабабушка. Решила провести своё исследование, так как конкретного материала о женской и детской одежде в музее нет. Исходя из этого я определила тему своей исследовательской работы.

Тема моей исследовательской работы «Женская народная одежда села Подгорное».

Я поставила перед собой следующие цели:

1. 
   Найти и изучить теоретический материал по данной теме, выявить особенности женского комплекта, присущего для нашего села.
   
2. 
   Выявить истоки её зарождения.
   

Методы исследования:

1. 
   Поисковый.
   
2. 
   Метод опроса (беседы с селянами).
   
3. 
   Метод сравнения (сравнение теоретического материала с полученной информацией при беседах с односельчанами).
   
4. 
   Метод описания (описание представленных экспонатов музея).
   
5. 
   Метод фотографирования.
   

Новизна заключается в том, что, изучая дополнительную литературу, я не смогла найти достаточного материала для характеристики одежды приемлемой для нашего села, поэтому и решила исследовать данный вопрос, чтобы заполнить пробелы.

Практическое применение.

Моя работа сможет быть полезной в школьном музее при проведении экскурсий и музейных уроков по истории, музыке, изобразительному искусству, географии, литературе. При изучении темы «Культурное наследие конца XIX начала XX веков своего края».

Наше село – Подгорное относится к Белгородско-оскольскому этнографическому району. Изучив различные литературные источники, сопоставив их с рассказами односельчан я сделала выводы, которые и рассказывают, что же носили наши селянки в прошлом.

Сейчас я продемонстрирую комплект женской одежды, который у нас имеется, а также одежды для девочки подростка, а потом расскажу непосредственно об этих экспонатах и о других, к сожалению у нас отсутствующих. (демонстрация комплекта женщины и девочки подростка)

На формирование стиля одежды Белгородско-Оскольского региона (Валуйский, Волоконовский, Вейделевский, Новооскольский, Чернянский, Губкинский, Корочанские районы) в значительной степени оказали влияние переселенцы из Литвы, Украины, Польши, что прослеживается в орнаментике, мотиве вышивки крестом нитями красно-чёрного и жёлтого цветов, в деталях одежды.

В данном регионе, непосредственно в селе Подгорное, Валуйского района преимущественно в женский комплект одежды входили: рубаха, фартук и юбка.

Здесь мы отмечаем широкие однотонные юбки красного, зелёного, тёмно-синего, коричневого, чёрного, белого цвета. Летом – льняные, в праздники – атласные и тонкие шерстяные кашемировые, зимой – толстые домотканые.

Однако отличались юбки орнаментацией. Так в селе Подгорное Валуйского района юбки орнаментовались атласными полосками, нашитыми от низа до пояса. Такие ленты имели контрастный цвету юбки оттенок.

Селянки утверждают, что атласная юбка была преимущественно белой и называлась «аниквас». Нередко она вся расшивалась красными или розовыми цветочками. Такая юбка считалась праздничной, чаще всего – свадебной. По краю юбки нашивались небольшие однотонные «воланы» такого же цвета.

Помимо этого женщины из состоятельных семей на праздничных юбках нашивали ещё щёточки – тканая тесьма черного или красного цвета в форме зубчиков.

Снизу юбки надевался атласный, кашемировый или муслиновый фартук, края которого обшивали яркой тесьмой или обвязывались белыми «кружалами» (кружевами). Располагались кружева весьма произвольно: снизу, посредине, вверху или в последовательном чередовании с основным материалом фартука.

Короткая до пояса рубаха «голошейка» из белой домотканины составляла основу домотканого комплекта. Она орнаментировалась нитями красного и чёрного цвета, зигзагообразными линиями, квадратами, кругами на рукавах, пазухе и манжетах.

В селе Подгорное в праздничный день женщины могли одевать по две-три юбки (одна на другую). Причём подол каждой юбки, украшенный по краю кружевами, выбитой «сеткой», вышивкой «глади» и «мережкой», должен был просматриваться из-под другой на 10 сантиметров.

Это предположение полностью согласуется с воспоминаниями местной селянки Т.С.Белозёровой. 1927 года рождения: «Надевали сразу по несколько юбок. Нижние - по подолу отделывались кружевами, верхние, особенно праздничные, собранные в складки на «гашнике», имели внизу широкий волан – «брыжжу», отороченный кружевом, лентой, плисом».

В повседневном быту, в поле, на огороде женщины носили строгие юбки тёмно-синего цвета, лишённые всякой декоративности. Для окраски полотна в синий и бордовый цвет использовали молодые ветки ольхи и кору чёрноклёна.

Холсты для праздничных рубах предварительно отбеливали в «щёлочи» (древесная зола из берёзы). Длинная рубаха «голошейка» по низу орнаментировалась мелким рисунком, вышивкой и хорошо просматривался из-под юбки. Широкий объёмный рукав рубахи расшивался по предплечью растительным орнаментом (цветы, веточки, фигурки птиц) красно-чёрного цвета. Скромная вышивка украшала пазуху (разрез на груди) и манжеты.

В более позднее время к праздникам стали готовить приталенные шёлковые рубахи с карманами, именуемые «толстовками», отделанные по краям оборками.

Аналогичным образом украшался фартук. Его декоративность составляли кружева, ленты, выбивка. Под фартуком на специальной тесёмке (поясе) крепился карман, в котором свекрови прятали ключи от невесток. Кстати, «жена мужа не имела права носить ключи от закромов и заходить туда».

Летом девушке не возбранялось ходить с непокрытой головой или в домотканой холстине.

Свадебным головным убором в селе считался «почепушник», или чепчик, украшенный по окружности кружевами и выбивкой. Поверх него одевали кашемировый или «рыпцевый» платок (с блестящей шелковой нитью). Чепцы подразделялись на повседневные, ночные и праздничные. Повседневные и ночные чепцы шились из хлопчатобумажной ткани и представляли собой шапочку с завязками с обеих сторон. По краю чепца пришивали волан. Для праздничных чепцов покупали дорогие ткани, а для их отделки кружева и атласные ленты. Поверх чепцов надевали платки, концы которых завязывали под подбородком.

Замужние женщины всегда ходили только с покрытой головой. «Под низом беленькая выбитая косынка, сверху платок, а в праздники – «рыпцевая» шаль, - вспоминает селянка.

Женщины старше 40 лет носили чёрные жилеты, украшенные на груди, по бортам и по подолу зигзагообразным орнаментом красного цвета. В более холодное время года селянки носили шерстяные свитки, холодайки, стёганки, зипуны и тулупы из овчины.

В селе не было мастера по пошиву зимней одежды, поэтому селянки ходили в соседнее село.

Тулупы шились из выделанной овчины и имели расклешенную форму кроя, глубокий запах «пола за полу» и одевались поверх полушубка или шубы в дальнюю дорогу. Стеганки считались праздничной одеждой и бытовали преимущественно в семьях зажиточных крестьянок. Готовили стёганки из плотного овчинного сукна, окрашенного в чёрный, тёмно-зелёный, коричневый цвет. Длина её зависела от вкуса владелицы и по своей форме и крою была аналогична тулупу. На груди присборивалась в мелкую складку (в виде гофр), по подолу обшивались «щёточками» по бортам орнаментировалась зигзагообразными узорами.

Холодайка, заложенная на спине в «боры», холстинная или суконная, не имела рукавов, была до талии или чуть ниже. Зипун изготовляли из плотного домотканого сукна серого, чёрного или тёмно-коричневого цвета. Они имели «башлык» (капюшон) и различный крой: «в талию» - с расширенной юбкой к низу и расклешённые от самого ворота. Чаще всего их одевали в дорогу в непогоду.

Сугубо женским видом обуви в селе считались «щиблеты». Их изготавливали из тонкой выделанной кожи в виде ботинок, но без застёжек. С лицевой стороны щиблеты имели «язык», который прижимался резинкой, вшитой с лицевой и внутренней стороны изделия.

Большое распространение имела кожаные, выше щиколоток ботинки на небольшом каблучке со шнуровкой. Будничными считались невысокие полотняные и парусиновые. В зимнее время носили валенки, валянные из овечьей шерсти, чёрные, коричневые, белые. Называли их ещё катанками. На селе был свой валяльщик ________________.

Носили и лапти, сплетённые из лыка (луб молодой липы, ивы), иногда из бересты (кора берёзы), кожаных ремешков, старых разбитых верёвок («чуни» или «ходаки»).

Очень заинтересовал меня вопрос, что же носили девочки подростки.

Из прочитанной мной литературы о нашем этнографическом регионе я узнала следующее.

Одежда никогда не воспринималась нашими предками «совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело».

В образно-стилистической структуре её ярко отразились из религиозно-магические, этнические и эстетические представления. Нетрудно понять теперь, почему, например, родившегося мальчика заворачивали в «постилку» - рубаху отца, «чтобы ребёнок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его», а девочку – в рубаху матери. Крестильной постилкой ребёнка служила венчальная рубаха отца, которая особо украшалась белыми строчевыми узорами и кружевами по краям подола и рукавов. И первую рубашку ребёнка шили не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей.

И дело здесь не в скупости или бедности. Весь секрет – в священной силе (биополя) родительской одежды, способной уберечь и защищать неокрепшего маленького человечка от порчи, сглаза недоброго колдовства. А поэтому хорошо сохранившиеся рубахи выстирывались, отбеливались и перекраивались «под ребёнка».

Детская одежда в селе Подгорное была одинаковой для девочек и мальчиков - длинная до пят, полотняная рубаха с пояском. Ворот, обшлага рукавов и подол орнаментировался вышивкой.

Право на «взрослую» одежду (юношам – мужские штаны, девушкам - понёвы) дети получали, лишь, когда переходили в разряд будущих невест и женихов. У нас в музее есть экспонат девичьей одежды представленный рубахой белого цвета с вышивкой на вороте и манжетах и белой холстяной юбкой, украшенной кружевами по низу. Чепец - праздничный, кружевной.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

1. 
   «Рукотворная краса. Земля Белгородская», Ботов С.И., Белгород, 2000
   
2. 
   «Народная художественная культура», Жиров М.С., Белгород, 2002
   
3. 
   Районная газета «Наша звезда», 2005, №1.