Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок»

Логинов А.Н. Русская традиция в одежде донских казачек XVI—XIX веков // Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Вып. 8. Волгоград: Изд-во «ВолГУ», 2003. С. 66—76.

В отличие от мужского старинный женский казачий костюм бытовал на Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с изменениями условий жизни. Харак­тер и особенности женской одежды объясняются происхождением казачек. Женщины долго сохраняли тра­диционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни попали сюда в качестве ясырок (пленниц) — татарки, турчанки, ногайские женщи­ны. Другие — из русских селений. Поэтому среди казачек существовало не­сколько различных комплексов одежды: 1) с кубелёком, 2) с поневой, 3) с сарафаном, 4) с сукманом. Но все-таки русская традиция в одежде преобладала, и даже в комплексе с платьями татарско­го покроя носили русские головные уборы — повойник или рогатую кич­ку¹.

Донские ка­заки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на суще­ственных различиях в хозяйственном укла­де, быту, в материальной культуре. В культуре верхового казаче­ства преобладают великоросские элемен­ты, в то время как в культуре низового ка­зачества существенную роль играют элемен­ты украинские и татарские.

Рис. 1. Южнорусский женский костюм.

Рис. 2. Донская казачка в poгатом головном уборе. 1818 г. (по Евл. Кательникову).

— 66 —
Во времена кровавых петров­ских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Нико­на, на Дон хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский кос­тюм из глубины России. Сохраняя его по религиозным мотивам до самого недавнего времени, ка­зачки-старообрядки в повседнев­ной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ива­на Грозного.

Традиционные черты одежды казачек верховых станиц сохранились у некрасовок вплоть до возвращения их в СССР в 1962 году². Многие пред­ставительницы старшего поколения носят национальный костюм и по сей день.

Комплекс одежды некрасовок состоит из длинной рубахи с рукавами, ба­лахона и завески³.

Рис. 3. Казачки-некрасовки.

В литературе встречаются следующие виды одежды донских казачек, отражающие русскую традицию: рубаха, понева, сарафан, сукман, передник, кафтан, зипун, тулуп. Описания их, особенно верхней наплечной одежды, весьма поверхностны. Если объединить разрозненные сведения, то они выглядели следующим образом.

Рубаха (сорочка, исподка, поднос­ка) — ведущий (основной) элемент русского (и славянского вообще) женского народного костюма. Эта длинная, часто почти до щи­колотки, натель­ная одежда являлась порой единственной одеждой на теле человека, т.е. самостоя­тельным костюмом⁴. В XIX в., а кое-где даже и в начале XX в. у южных великорусов де­ревенские девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанные пояском; замужние женщины поверх рубахи надевали поневу⁵.

Обычная рубашка шилась большей частью из четырех продольных полотнищ холста (точь). Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранили главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, для праздников (преимущественно на юге).

Часто рубашка состояла из двух частей разного материала: верх — из тонкого холста или покупной материи, низ — из грубого холста⁶.

В зависимости от покроя выделяется два основных типа русских жен­ских рубах: туникообразную рубаху и рубаху с поликами — плечевыми вставками.

— 67 —
По устройству ворота можно выделить: 1) рубахи без воротника, имеющие лишь прорез для головы (ткань гладко облегает шею, как в старинных туникообразных рубахах, или же собирается на нитке вокруг ворота); 2) рубахи с воротом, собранным в сборку, имеющие низенький воротник в виде узкой полоски ткани, иногда вышитой или затканной (застегивается такой ворот обычно на медную или стеклянную пуговицу и нитяную пет­лю, иногда же стягивается лентами, продернутыми в две петли); 3) рубахи со стоячим воротником, которые встречаются редко⁷.

По покрою рукавов встречаются: 1) рубахи с прямыми рукавами, с ластовицами или без них; 2) рубахи со скошенными рукавами, суживающимися к кисти, без сбор и с клиньями (иногда без ластовиц); 3) рубахи со скошенными рукавами, расширяющимися к кисти.

Рис. 4. Туникообразная «смертная» рубаха старообрядки: а — спереди; б — сзади. Начало XX в.

Общим для всех восточных славян являлся способ подпоясывания женской рубахи. Характерно для них ношение рубахи с напуском. У южных великорусок длина рубахи не­редко доходила до 1,70—1,80 м; носили ее с пазухой — с большим на­пуском, выдернутым из-за пояса или поневы и спускавшимся ниже талии, причем подол рубахи поднимался до колен. Пазуха служила своеобраз­ным мешком для ношения каких-либо предметов⁸.

Рис. 5. 1 — кройка рукавов с поликами «по-топорному»; 2 — рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе. XIX—начала XX в.

Рис. 6. Русские праздничные рубахи молодых женщин конца XIX—начала XX в.: 1 — рубаха из холста с косыми поликами и нашивкой кумача на груди: а — спереди; б — сзади; 2 — рубаха с воротушкой из красной шерстяной ткани, вдоль рукавов полосы браного узора, украшенные блестками: а — спереди; б — сзади; 3 — рубаха на кокетке, верх — из кумача, стан — из пестряди с браным узоров.

— 68 —
Рубаха донских казачек так же была основой женского костюма. Так же как у русских и украинцев, она являлась нательной и верхней домашней одеждой.

В старинном костюме донских казачек можно выделить два типа рубах: туникообразную, которую носили с сукманом, и с прямыми поликами, которую носили с косоклинным сарафаном⁹.

Своеобразна старинная белая домотканая холщевая ру­баха. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются книзу. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник¹⁰. Под подбородком рубаха завязывалась красным лос­кутком, продетым в петельки. Ворот, подол руба­хи и рукава ткались клеточным узо­ром, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивал» бумаж­ными нитками. В таком сочетании синий сукман красиво контрастиро­вал с ярко-красными отделками ру­бахи. Девушки, носившие рубаху в качестве верхней одежды, подпоясы­вали ее плетенным из шерсти красным пояском¹¹.

Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Вокруг шеи на рубахе встречались узоры, т. е. оформлялся ожерёлок¹². Рубаха некрасовки состоит из «щефлика» — верхней части, «подола» — юбки, обшитой по низу красной каймой (кырмызом), и пышных рукавов на манжете. Все части рубахи шились из материала разного качества и расцветки¹³.

Вот как описывает рубаху казачки Н.Ф. Яковлев: «"Рубаха холстовая", домотканая, белая, с прямым воротом и невысоким, пальца в 2, стоячим воротником. Застегивался "ворот на медных пуговицах"; петельки делались из тесемочки или "пробиты" в холсте "и вздевают туда пунцовую тряпочку и завязывают под подбородком"; такия же завязки были и на мужских рубахах, вследствие отсутствия или дороговизны пуговиц. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу "во всю полотнищу, как поповские" и обшивались по краю ряда в два, цветными ленточками. Рукава, а также воротник и подол у рубахи бывали обыкновенно "перетканы". "Перятканыи узоры", "рядами, сьвятами, клеткими, как кому нравитца", на Булгурине назывались "выклеткими", а в станице Сергиевской "перетыками"; перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из последняго шились рукава и от плеча украшались иногда шитьем, "бумагой вышивают". Воротник, обычно крас­ный, выстроченный цветными нитками, делался иногда также из краснаго ситцу, вместо перетканаго холста. На­зывался он "ажарёлк" (и "ажырёлек"). Подол рубахи "с четверть снизу" (т.-е. насколько он был виден из под верхней одежды, сукмана) украшался выкладками или был "обложен" красным ситцем»¹⁴.

Рис. 7. Рубаха холстовая.

Понева. Само название понёва, понява, понька — общеславянское. Основные признаки всех типов этой одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домотканой шерстяной материи. Преобладаю­щий рисунок также один и тот же — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Обычная южнорусская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полот­нище 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником¹⁵.

Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин, главным образом южных великорусских регионов. В отличие от некото­рых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева яв­лялась в боль-

— 69 —
шинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты¹⁶.

На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда коро­че рубашки.

Распашная понева без прошвы, т.е. оставляющая открытым перед, — древнейший вид поне­вы. Появление прошвы, т.е. вставки из другой, как правило, гладкой ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется ни чем иным, как простым развитием поневы¹⁷.

Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.

У восточнославянских народов наблюдается большая устой­чивость наличия в поясной одежде дополнительного четвертого полот­нища из другой ткани или имевшего особые украшения. Прошву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник — полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух¹⁸.

Изучение подлинников показало, что имели место случаи одно­временного бытования различного типа понев.

Рис. 8. Русские поневы XIX — начала XX в.: 1 — понева распашная с браным подольником, ткань из пеньковой сученой основы и шерстяного красного и черного утка, 2 — понева глухая синяя клетчатая с прошвой из китайки.

Носили поневу либо «распустивши», т. е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Последний способ свя­зан более с распашной поневой, — нижний угол правой полы или обе полы поднимали к поясу и сзади образовывался угол; это называлось носить поневу «кульком». Носили подоткнутой под пояс и «глухую» закрытую поневу с прошвой¹⁹. Поневу «с подтыком подола» орнаментировали с из­нанки²⁰.

Рис. 9. Способы ношения поневы: 1 — слева — замужняя женщина в поневе «кульком»;

справа — девушка без поневы, 2 — русская крестьянка в поневе плахте. Начало XX в.
У южнорусских, хотя они имеют как простые поневы на каждый день и для работы, так и более нарядные, праздничные, тип поневы один и рисунок ткани всегда одина-

— 70 —
ков²¹. Иногда применялась понева на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, крас­ная, с клетчатым или полосатым (с по­перечным расположением полос) узо­ром. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узор­ной тесьмой (пояском) по низу. Празд­ничные поневы богато украшались вы­шивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным круже­вом, блестками. Широкая горизонталь­ная полоса подола сочеталась с прош­вами, вертикальными цветными вставка­ми. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону²².

Красную клетчатую поневу из трех полотнищ домодельной ткани замужние казач­ки носили с рубахой и рогатой кич­кой,²³ «так точно как в Руси деревенския бабы»²⁴.

Рис. 10. Казачка верховых станиц в поневе. По Ригельману.

Юбка. Комплекс с юбкой в качестве старого явления, связанного с домотканиной, не был характерен для русских в целом.

Полосатая (реже клетчатая или гладкая) домотканая шерстяная юбка распространена была в южнорусских губерниях, у одно­дворцев, в частности в селах вдоль укрепленной пограничной линии, так называемой второй засечной черты (служилое население которой фор­мировалось в XVI в.).

Появление шерстяной полосатой юбки на юго-востоке — от Нижнего Поволжья, до Кубани — можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества²⁵.

Сарафан являлся еще одним основным элементом традиционного женского русского костюма. Это высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Кроме термина «сарафан», ставшего нари­цательным, существует множество других названий для этого типа одежды. Большая часть их — чисто русская и характеризует: покрой сарафана (клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник, костыч); материал, из которого он сшит (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, гарнетурник, ситцевик, пестрядильник, клетовник, достольник, самотканник и др.); окраску ткани (матурник, маренник, дубасник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.). Термины сукня, сукман, шушун, шушпан связывают сарафан, преимущест­венно северновеликорусскую одежду, с южновеликорусской одеждой того же названия, которую носили поверх рубахи и поневы.

Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, гарус, галун, бахрома²⁶.

Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапе­ция, комбинация которых позволяет получить разно­образные производные формы²⁷. Исследователи выделяют следующие основные типы сарафана: ко­соклинный с неразрезанным передним полотнищем, косоклинный распаш­ной, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом.

Косоклинный глухой сарафан без шва спереди, большей частью с широкими проймами, иногда — с откидными рукавами, часто назывался шушун, сушпан, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями.

Сарафаны с прямым неразрезанным спереди полотнищем и с продоль­ными клиньями по бокам шили из холста, синего или бело­го.

— 71 —
Южные черные шерстяные сарафаны связаны по происхождению, по-видимому, с черны­ми сукманами-нагрудниками. Их шили с широкими проймами или с узкими лямками и расшитым гарусом²⁸.

Рис. 11. Разнообразие типов и подтипов конструкций русских сарафанов.

Область распространения сарафана в основном соответствовала гра­ницам Русского государства. Он был известен у потом­ков служилого населения, водворенного на «засечные черты» в XVI— XVII вв. Его носили также повсюду старообрядки, скрывавшиеся от преследований в различных областях России, в том числе на Дону. С XVII в. они сохра­няли сарафан в качестве основной и обрядовой одежды²⁹.

Рис. 12. Покрой русских сарафанов XIX — начала XX вв.: I — шушун; а — спереди; б — сзади; 2 — сарафан широколямошник из белого холста: а — спереди; б — сзади; 3 — сарафан «саянский» из черной шерстяной ткани с вышивкой красной шерстью по швам и нашивкой красной материи на груди и плечах: а — спереди; б — сзади; 4 — сарафан из синего сукна с вышивкой разноцветным гарусом: а — спереди; б — сзади.

На Дону яркий сит­цевый сарафан назывался кумашником. В ряде вер­ховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до XX в. Вот как описывает его Н.Ф. Яковлев, проводивший исследования в 1916 г.

«"Сарафан" — другой род одежды замужних казачек, шился из цветного, пунцоваго напр., ситцу, спереди с высоким цельным нагрудником («сарафаны с нагрудьникими» — хут. Булгурин), с узкими проймами, которыя, сходясь сзади, пришиваются к сарафану на высоте талии, спинка у сарафана совершенно отсутствует, и с ко­роткой прорехой на пуговицах, с леваго бока у основания нагрудника. Сзади сарафан представляет собою доходя­щую до талии юбку с проймами и заложенными по верхнему краю многочисленными и частыми "сборами". Закла­дываются "сборы" под узкую цветную обшивочку (обыкно­венно другого цвета, чем сарафан), которая оторачивает весь вообще сарафан по краям и проймы. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи идет втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Весь сарафан шился в пять "тачей" или в 4 "точи" ("точь" — отдельный выкроенный, цельный кусок материи); из них сборы со­бирались "в 3 точи".

Украшается сарафан цветными лентами, нашиваемыми: 1) вдоль верхняго края нагрудника, 2) сзади, по сборам, несколько отступя от их начала, 3) внизу, вдоль нижняго края сарафана. Повязывается сарафан широким, пальца в 3, плисовым поясом пониже талии, чтобы сзади "сборы были видны и лента". Теперь такие пояса украшаются вы­шивками. Изложенное описание сарафана относится к Сергиевской станице, но, по разспросам, тип сарафана, обыч­ный на хуторе Булгурине, не отличается от описаннаго»³⁰.

Сукман. Разновидностью сарафана был сукман — накладная одежда, чаще все­го синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узки­ми и короткими рукавами. Прямой разрез шеи обшивался широкой шел­ковой лентой и застегивался медными пугови­цами с помощью петель, образуемых цветным шнуром. Подол сукмана также украшался широкой цветной лентой и узкой самодельной красной шерстяной тесьмой. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим кушаком³¹.

Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских ка­заков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда кодман (их носили нередко и как плащ). Эта одежда, как и красные поневы, отмечаемые у населения бассейна Дона, дает основание думать о каких-то очень древних группах, вошед­ших в состав южных великорусов³².

По наблюдениям Н.Ф. Яковлева, сукман «шился из домотканой крашеной синей (иногда и некра­шеной) шерстяной материи. Отличительной чертой сукмана являются очень короткие и узкие рукава; спереди от ворота идет короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемый "пазука" и обшитый широ­кой шелковой лентой по краям. Петли образует цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему. Ленты и пуго­вицы бывали иногда и "скрозныя до подла". Вдоль подла сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а пониже, по самому краю, узеньким, обыкновенно красным шерстяным "гурусском", — род тесьмы, плетеной, особым образом на пальцах или на "рашках"… Подпоясывался сукман широким плетеным, шерстяным кушаком красным или синим»³³.

Рис. 13: А) сукман, В) пояс. По Н.Ф. Яковлеву.

Передник (запон, завеска, голянка, носов, занавес­ка, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук) был неотъемлемым элементом русского женского крестьянского костюма. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, также утилитарную функцию — при работе за­щищал одежду от загрязнения, а к праздничному кос­тюму — неотъемлемым дополнением, акцентом в кос­тюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана³⁴.

Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-то красным (кырмызом)³⁵. Он называл­ся запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами³⁶.

«"Запон" (и "запон"), — род короткаго фартука из холста, с пришитой небольшой грудинкой (термин Сергиевской станины); по шву закладываются маленькия сборы. Завязывается запон тесемками вокруг талии, узлом наперед и вокруг шеи, концами узкой цветной обшивки, нашитой по верхнему краю грудинки. Запоны раз­личаются праздничные и "расхожыи". Праздничные укра­шались сплошь ткаными узорами…

Запон обшивался по низу вершка в 1½ китайкой синей или кумачом. "Расхо-

— 73 —
жый буднишный" запон того же типа, но весь белый, только по низу украшен узо­рами более или менее широ­кой полосой.

Запоны носились, повиди­мому, исключительно на сарафанах, как категорически утверждают некоторые из опрошенных мною лиц, и не надевались на сукман.

Из мелких деталей оде­жды упомяну о кармане, носимом с левой стороны в виде отдельнаго мешочка на тесемке, обвязанной вокруг талии (или на поясе)»³⁷.

Рис. 14. Запон. По Н.Ф. Яковлеву.

У некрасовок завески являлись необ­ходимым элементом женского костюма и надевались поверх балахона. По­крой женских и детских завесок одинаков. Это прямое яркое одноцветное (редко с ри­сунком) полотнище, сосборенное сверху под узенькую обшивку, а снизу отделанную красной каймой — построчкой. Завязок у некрасовской завески нет. Она затыкалась под веревочку, подпоясывающую балахон. Сверху завески надевался пояс. Интересно, что при проведении посевных работ использовалась завеска под названием запонок, сшитая из плотного по­лотна с лямкой через шею и завяз­ками (ушкурниками) по бокам. В запонок насыпали зерно, одной рукой держали конец, чтобы оно не рассыпалось, другой разбрасывали семена³⁸.

Верхняя или наплечная одежда, наде­валась казачками, как и русскими женщинами, поверх рубахи, сара­фана (или поневы, юбки) и передника. Жен­ская верхняя одежда по конструкции поч­ти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Жен­ская одежда, особенно праздничная, больше декориро­валась. И мужская и женская верх­няя одежда запахивалась одинаково — правая пола глу­боко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 520 см). Линия бор­та — косая. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.

Верхняя одежда, особенно у великорусов была очень разнообразна. На основе анализа музейных под­линников Ф.М. Пармон выделил наиболее характерные виды ком­позиции-конструкции и развертки поверхности верх­ней народной одежды³⁹.

Кафтан. А. Ригельман отмечал, что в верховых станицах казачки ходят «в мужниных кафтанах»⁴⁰. А И.Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны»⁴¹. Для выхода из дома донские казачки надевали каврак — кафтан, который застегивался до пояса⁴² и бешмет — длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с застежкой, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом⁴³.

Зипун — распашная одежда полуприлегающего, расширенного кни­зу силуэта с застежкой встык. Дли­на его варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «оже­релье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун носили бояре (как домашнюю одежду), горожане, крестьяне — мужчины и женщины. Соответственно применялись раз­личные ткани: камка, тафта, сукно⁴⁴.

Зипун был обязательной принадлежно­стью традиционного типа одежды, сложившегося на Дону к началу XVIII в.⁴⁵ Так назывался длинный кафтан без воротника⁴⁶.

Тулуп. Тулупы на Дону носили «русского образца»⁴⁷, «в тулупах, крытых разными материями» ходили «все без изъятия»⁴⁸.

Так под влиянием русской традиции выглядела одежда донских казачек в XVI, XVII и XVIII вв. В XIX в. она все более и более становится «городской». А после войны с французами в 1812 году, на Дон проникает и европейская мода. Путешественник П.П. Свиньин в 1839 г. с сожалением писал в своих записках: «…между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы...»⁴⁹. Однако простые казачки сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в.

— 74 —

Рис. 15. Наиболее характерные виды, композиции и развертки верхней народной одежды.

— 75 —

Примечания